(a szokásos figyelmeztetés, hogy árammal dolgozol meg minden)

Állandóan kiég a hátsó lámpád? Lassan izzik fel? Többet szeretnél egy egyszerű izzónál? Itt a megoldás!

A cél egy olcsó, akkumulátort nem igénylő, könnyen elkészíthető led-es hátsó világítás-féklámpa volt. Nyilván meg lehetne profibban is oldani (kapcs üzemű fesz-stab stb..) de így a legegyszerűbb, és a célnak is megfelel. Előnyei: nagyságrendekkel kevesebbet fogyaszt mint egy izzó, hamarabb világít, nem ég ki, és tök jo érzés azt mondani, hogy "höhö, nekem ledes hátsó lámpám, és féklámpám van ám!" ilyesmi...
Ha nem vagy otthon annyira az ilyen témában, akkor inkább kérj segítséget egy hozzáértőtől!

Hozzávalók:

• 2db nyákos sorkapocs (vagy vmi más, ahogy csatlakoztatni szeretnénk a vezetékeket a lap-ra)
• 1db próbanyák (50x100mm)
• 2db kb 1A-es egyenirányító híd
• 2db MC78xxBTG (xx helyére a stabilizálni kívánt fesz.) Nem sima 78xx mert az 0C-ig jó, ez -40Cig, ettől függetlenül továbbiakban 78xx-nek fogom nevezni :)
• 2db kisebb hűtőborda
• 4db elko, stab oldalra 1uF-..., unstab oldalra 250 uF-...
• ellenállások
• Led-ek (én EZT használtam, lényeg kb. hogy >1000mcd legyen a fényereje, és kb >70° a világítási szöge) számuk nincs korlátozva de mondjuk ha nem akarunk tojást sütni a bordákon, nem árt ha egy 78xx-en nem folyik át 500mA-nél több..

Kb 1500-2000ft-ból bőven kihozható, led-ek számától függően.

Előkészületként mérjük meg hogy hány voltot kap a féklámpa és a világítás. Elvileg 12V világítás, 6V fék lenne (legalábbis nálam ennyi volt), de ki tudja, ne felejtsük hogy váltóáramot nézzünk a műszeren különben semmit nem fog mutatni. Alapfordulaton nézzük a feszültséget, ha megvan akkor, ezután válasszunk stab-ic-t ami 7805, 7806, 7808, 7810, 7809, 7812.. stb-k lehetnek (utolsó 2 szám reprezentálja a feszt), válasszunk úgy hogy 1-2V al kisebb legyen a stabilizált fesz, mint ami volt a mérés.

Kapcsolási rajz:

Balról jobbra:

• X1-1 ... X2-2: a csatlakozók :)
• A következő elem az egyenir. híd, erről sincs túl sok mondanivaló...
• C1-C2: ezek legyenek a 250uF- amennyi jólesik, annyit csinálnak hogy simítgatják a pulzáló feszültséget.
• 78XX: a fenti előkészület után erről sincs sok mondanivaló, esetleb egy lábkiosztás:
  
• C3-C4: 1uF- amennyi van otthon...
• Ellenállások: Először is tudnunk kell a vásárolt led-ünk nyitó feszültségét, és azt hogy hány mA-t lehet rajtuk átfolyatni. Ha ez megvan akkor látogassunk el IDE és írogassuk be a dolgokat:
  • Tábfeszültséghez: a kiválasztott stabilizált feszültséget.
  • Leden eső feszültséghez: a nyitófeszt.
  • Leden átfolyó áramhoz: értelemszerűen
  • Led-ek száma: 1, persze ha mondjuk 12V-ra stabilizáltunk lehet több lehet is egymás után rakni, csak arra figyeljünk, hogy az összeadott nyitófeszek összege kevesebb legyen mint a táp feszültség.
• LED-ek: értelemszerűen.
• Az összeforrasztás tetszés szerint lehetséges, a próbapanelen jó sok lyuk van :), itt egy példa:

Ezek után likvidáljuk a régi világtást:
(amikor lehúzogatjuk a vezetékeket, jegyezzük meg, hogy melyik melyik volt, mert különben mérhetjük be őket, ami vagy 1 perc!)

Ehhez a kényes művelethez a tanácsom annyi, hogy NE KÍMÉLD! Arra kell csak figyelni, hogy az alu alkatrészeken kívül ne tegyünk kárt semmi másban.

És szabjuk helyére az újat:

A rögzítést mindenki a maga ízlése szerint oldja meg. Elég egy-két csavar, főleg ha ilyen szorosra szabtuk be a fölső hűtőt.

Majd jöhet a próba:

Sok sikert a kivitelezéshez!

Készítette:

• Kocsis Péter (maga az elektronika, forrasztás, elmélet, szal 99%)
• Mityók Máté (főleg rombolás, a régi dolgok eltávolítása, kérdezősködés, szurkolás, kb 1%, tehát ezúton is köszönöm Petinek!)

Ha kérdésed van akkor írj Petinek: kavkar@gmail.com

Felhasznált erőforrás(ok):

• hobbielektronika.hu
• Képlinkelő